Как демонтировать кондиционер своими руками

Снять кондиционер своими руками можно, и порядок работ не секрет: запустить систему на холод, перегнать хладагент в наружный блок и перекрыть вентили, обесточить, отсоединить трассу и провода, снять внутренний блок с монтажной пластины, затем наружный — с кронштейнов. Сложность не в последовательности, а в трёх вещах. Нужен манометрический коллектор и шестигранники — без них фреон не сохранить. Нужен второй человек: внутренний блок снимается только в четыре руки. И наружный блок весом 25–45 кг чаще всего висит за окном, а не на балконе. Любая ошибка стоит дороже самой услуги: выпущенный фреон — это заправка от 3 500 ₽ плюс хладагент, заломленная трубка — 1 550 ₽ за устранение залома, упавший с третьего этажа блок — новый кондиционер. У нас демонтаж комплекта до 5 кВт с сохранением фреона стоит от 4 500 ₽ и занимает час-полтора. Ниже — как это делают мастера, где любители теряют деньги и в каких случаях за инструмент лучше не браться.

Зачем снимают кондиционер и что нужно сохранить

Четыре типовые ситуации: переезд, ремонт в квартире или на фасаде, замена старой техники на новую и перенос блока в другую комнату. Во всех случаях задача одна — снять так, чтобы техника потом заработала без вложений. Для этого нужно сберечь три вещи.

• Хладагент. Он стоит 800 ₽ за 100 г для R-410A и R-32, а в бытовой сплит-системе его 0,6–1,2 кг. Фреон перегоняют в наружный блок и запирают вентилями — тогда на новом месте заправка не нужна.
• Трассу. Медные трубки с вальцовкой, кабель и дренаж можно использовать повторно, если не заломить трубку и закрыть концы от влаги и пыли. Каждый демонтаж съедает несколько сантиметров трассы: концы с вальцовкой подрезают и вальцуют заново.
• Компрессор. Он герметичный и неремонтируемый: замена — от 5 000 ₽ за работу плюс сам компрессор. Губят его три вещи — работа на разрежении при перегоне, влага в контуре и перевозка наружного блока на боку, когда масло уходит из картера.

Если кондиционер едет на новую квартиру, демонтаж — только половина дела: дальше перевозка и монтаж на новом адресе, и считать их лучше вместе. Как подготовить технику к переезду, упаковать блоки и не потерять фреон в дороге, мы разобрали отдельно — в статье демонтаж кондиционера при переезде.

Что понадобится для демонтажа кондиционера своими руками

Инструмента нужно немного, но без любого пункта из списка работа превращается в лотерею:

• манометрический коллектор со шлангом под сервисный порт: на R-410A и R-32 порт 5/16", на старом R-22 — 1/4";
• шестигранники 4 и 5 мм для вентилей наружного блока;
• два рожковых или разводных ключа — на накидные гайки трассы;
• заглушки или колпачки на трубки и порты, изолента, пакеты;
• отвёртки, маркер для проводов, индикатор напряжения;
• ёмкость и тряпка под дренаж;
• помощник и страховка, если наружный блок за окном.

Болгарка, кусачки и подход «просто откусить трубу» в списке отсутствуют не случайно: это самый быстрый способ выпустить фреон вместе с маслом.

Как снять кондиционер: порядок работ

Шаг 1. Перегон фреона в наружный блок

Это главный этап, и именно его любители пропускают. Смысл в том, чтобы компрессор сам собрал весь хладагент из внутреннего блока и трассы в наружный блок, после чего контур запирают двумя вентилями.

Включите кондиционер на охлаждение с минимальной температурой — 16–18 °C — и дайте поработать 5–10 минут, чтобы компрессор вышел на режим. Снимите колпачки с двух вентилей наружного блока: тонкая трубка — жидкостная линия, толстая — газовая, на ней же сервисный порт. Подключите к порту манометр. Шестигранником закройте до упора вентиль тонкой трубки: жидкость перестаёт поступать во внутренний блок, а компрессор продолжает откачивать газ из трассы. Стрелка манометра начинает падать и за одну-три минуты подходит к нулю. В этот момент закройте вентиль толстой трубки и сразу выключите кондиционер.

Две ошибки на этом шаге обходятся дорого. Первая — загонять систему в минус: при разрежении компрессор работает без охлаждения хладагентом и через любое неплотное соединение подсасывает воздух с влагой. Останавливайтесь на нуле, а не «на всякий случай пониже». Вторая — пытаться перегонять фреон в мороз. При температуре ниже −5 °C большинство кондиционеров не запускается на холод; у части моделей есть кнопка принудительного охлаждения под крышкой внутреннего блока, но если её нет, ждите плюсовой температуры или снимайте без сохранения хладагента с последующей заправкой на новом месте.

Шаг 2. Отключение электрики

Выключите автомат кондиционера в щитке или выньте вилку и проверьте индикатором, что напряжения на клеммах нет. На наружном блоке снимите крышку клеммной коробки, сфотографируйте подключение и подпишите маркером каждый провод и клемму. Отсоедините межблочный кабель с обеих сторон. Фотография нужна не для порядка: при обратном подключении перепутанные провода сжигают плату управления, а её замена — 1 450 ₽ плюс стоимость самой платы.

Шаг 3. Отсоединение трассы

Накидные гайки откручивают двумя ключами: одним держат корпус вентиля, другим крутят гайку. Если работать одним ключом, усилие уходит на трубку и вентиль, и штуцер срывает. Короткое шипение остаточного давления при ослаблении гайки — норма. Длинное и громкое — вентиль закрыт не до конца; затяните его и подождите.

Сразу после снятия гаек закройте порты вентилей и концы трубок заглушками или замотайте изолентой в несколько слоёв. Открытый контур набирает влагу из воздуха за часы, а влага в системе — это кислота в масле и ледяные пробки на капиллярной трубке. Трассу не режьте: вальцованные концы пригодятся на новом месте. Если трасса остаётся в стене до окончания ремонта, отсоединяйте её только у внутреннего блока и тоже глушите.

Шаг 4. Снятие внутреннего блока

Отсоедините дренажную трубку — из неё выльется до стакана воды, подставьте ёмкость. Отжмите защёлки по нижнему краю корпуса: у большинства моделей они обозначены стрелками или выемками, у некоторых открываются только при снятой лицевой панели. Блок приподнимают снизу вверх и снимают с монтажной пластины вдвоём: один держит корпус, второй выводит трубки из отверстия в стене. Трубки у внутреннего блока — самое уязвимое место: их гнут только по большому радиусу и один раз. Залом сужает сечение, кондиционер потом не выходит на мощность, а устранение залома трассы стоит 1 550 ₽. Пластину снимайте тоже — она пригодится при монтаже.

Шаг 5. Снятие наружного блока

Наружный блок крепится к кронштейнам четырьмя болтами, которые за годы на улице ржавеют. Пригодятся ключ с длинной ручкой и проникающая смазка. Перед тем как откручивать последний болт, блок должен быть застрахован — верёвкой через корпус к капитальной конструкции или руками второго человека, стоящего устойчиво. Внутри блока хладагент под давлением и компрессор с маслом, поэтому его нельзя ронять, ставить на бок и переворачивать. С балкона первого-второго этажа это посильная работа для двоих. Из окна выше — работа со страховочной системой, которой у домашнего мастера нет, и здесь мы честно советуем остановиться.

Шаг 6. Упаковка и перевозка

Наружный блок перевозят только вертикально, в рабочем положении: при наклоне масло уходит из компрессора в трубки, и первый запуск на новом месте идёт «на сухую». Внутренний блок — в коробке или плёнке, не ставить на жалюзи. Трассу сворачивают кольцом диаметром не меньше 60 см, заглушки проверяют ещё раз, кабель, пластину и кронштейны кладут в одну коробку. Что происходит с техникой в дороге и как принимать её на новом адресе — в статье о переезде.

Чем рискует домашний мастер

Самостоятельный демонтаж экономит 4 500 ₽. Вот что лежит на другой стороне весов — по нашему прайсу, без учёта запчастей и новой техники.

Отдельная строка — травмы. Наружный блок тяжёлый, кронштейны ржавые, под окном асфальт. Промышленные альпинисты работают с двумя точками страховки не потому, что так красивее.

Когда точно звать мастера

Кассетные и канальные блоки за подвесным потолком, мульти-сплит с несколькими внутренними блоками на одном наружном, VRV- и VRF-системы и фанкойлы снимают только специалисты: там другие объёмы хладагента, другие вентили и другая ответственность. Наружный блок на фасаде без доступа с балкона — работа для специалистов с допуском к высоте; способ доступа и цену согласуем после осмотра. Мороз ниже −5 °C — перегон фреона под вопросом. И любой демонтаж при переезде офиса: там к кондиционерам обычно добавляется чистка систем вентиляции перед сдачей помещения, и всё это проще закрыть одним договором.

Во всех остальных случаях вопрос в цене риска. Если наружный блок на балконе, инструмент есть, а техника старая и недорогая — снимайте сами по инструкции выше. Если кондиционер нужен на новом месте работающим, честнее заплатить 3 500 ₽.

Сколько стоит демонтаж кондиционера у мастера

Цена зависит от мощности, от того, снимаем комплект или один блок, и от длины трассы. Срочность на цену не влияет: выезжаем в день обращения без наценки.

Трасса сверх 5 м — 300 ₽ за метр, демонтаж короба — 300 ₽ за метр, кабеля — 30 ₽ за метр. Сохранение фреона входит в цену, это не опция. Выезд и диагностика — по 1 500 ₽, при заказе работ бесплатны. На демонтаж с последующим монтажом даём гарантию год. Полный прайс, калькулятор и ответы о высотных работах — на странице демонтажа кондиционеров с сохранением фреона.

Что учесть перед установкой на новом месте

Снятый кондиционер — не новый, и перед монтажом стоит сделать три вещи. Проверить давление в наружном блоке: если фреон всё-таки частично ушёл, заправка по массе обойдётся дешевле, чем поиск причины слабого холода через месяц. Почистить внутренний блок: за годы на испарителе и в поддоне накапливается грязь, и везти её на новую квартиру нет смысла — чистка настенного блока стоит 4 000 ₽. И монтировать по технологии — с вакуумированием, опрессовкой и уклоном дренажа, как описано на странице монтажа кондиционеров. Если блок переезжает в другую комнату той же квартиры, сначала прочитайте, как перевесить кондиционер: там свои нюансы с трассой и дренажом.

Демонтаж кондиционера своими руками — это перегон фреона, аккуратная работа с трассой и тяжёлый блок на высоте. Первые два пункта требуют инструмента и внимания, третий — страховки. Если всё это есть, инструкция выше рабочая. Если нет хотя бы одного — демонтаж комплекта у нас стоит от 4 500 ₽, занимает час-полтора и не оставляет вопросов с фреоном и гарантией. Работаем в Москве и области ежедневно с 9:00 до 21:00, телефон +7 (495) 741-98-44.